PORTUGAL 2025 (VISITA DE JUNIO)

Es el momento de que vuelvan a aparecer Guns N' Roses en este blog.

Pues sí, el presente va a ser un post menos turístico de lo normal, porque el pasado fin de semana no fui a Portugal a conocer monumentos, ni a explorar algunas de sus muchas maravillas naturales. Fui a un concierto. No obstante, siempre que me muevo, aunque sea al pueblo de al lado, miro el entorno con ojos curiosos, y tengo la teoría de que los sitios, para conocerlos realmente, hay que visitarlos también con planes alternativos. No todo es ver iglesias y museos. Por eso, este artículo encaja a la perfección en el blog.

El caso es que en diciembre, mi amigo Raúl me comió el coco para que fuéramos a Coímbra a ver a Guns N' Roses. Lo cierto es que no tuvo que hacer demasiado esfuerzo para convencerme, porque la banda angelina está en el Top 5 de mis favoritas. Por eso, me dejé un riñón en una entrada para mí y en otra para María, él compró una para él y otra para su mujer Ana, y los cuatro nos hemos escapado dos días, yendo de Sevilla a Coímbra en coche.

Antes de hablar brevemente de lo que vimos, voy a dedicarle unos párrafos a Guns N' Roses, y también a su concierto, que fue la excusa para internarnos en Portugal. 

Guns N' Roses llevan activos desde 1985. A pesar de lo que pueda parecer, nunca se han tomado un descanso, ni se han separado formalmente. Lo que sucede es que su line up mítico, que fue el que grabó en 1987 Appetite for Destruction, no pasó de 1990. A partir de este último año, y hasta 1998, todos los miembros que habían participado en el álbum debut del grupo se fueron marchando, salvo el cantante, Axl Rose, que se quedó al frente de una especie de banda tributo de su propia banda. Entre 1991 y 2008, además, Guns N' Roses no sacaron ni un disco con canciones nuevas. En esa época, dejaron de despertar interés en mí. Sin embargo, en 2016 regresaron Slash y Duff McKagan, y ahí la tortilla dio la vuelta, porque ver a un combo legendario, con tres de sus cinco miembros clásicos en escena, merece mucho la pena. Desde entonces, Guns N' Roses habían actuado en España y en Portugal en sus tres giras mundiales, con la cosa de que, en la segunda, llamada We're F'N' Back! Tour, tocaron en Sevilla. Yo, no solo fui a ese concierto, sino que hablé de él en un post. 

Por lo que respecta a esta cuarta gira, desde que Slash, Duff McKagan y Axl Rose se rejuntaron, en ella están programados 43 conciertos. El de Coímbra fue el undécimo y el segundo en Europa.

Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour es como Guns N' Roses han bautizado a la gira 2025.  El nombre está elegido con cierta sorna, e indica que ellos mismos parecen ser conscientes de que Axl Rose ya no canta demasiado. En 2022, yo lo vi todavía en plena forma, pero el viernes, quitando las pocas canciones en las que su destreza vocal era menos importante y pudo subir el volumen del micro, en el resto se le oyó regular. De hecho, cuando su voz emergía clara de entre el sonido de los instrumentos y de las voces corales de Duff McKagan y de Melissa Reese, lo que se escuchaban eran más chillidos que otra cosa. Axl Rose tenía una voz impresionante, y parte de la grandeza de Guns N' Roses se forjó sobre la base de su capacidad para alternar agudos profundos con tonos rasgados, a un volumen considerable y vocalizando a la perfección. Su voz era macarra y sentida a la vez. Ahora, por lo que yo vi, la mayoría del tiempo, cuando se le oye, es porque a duras penas grita.

Pese a todo, también tengo que resaltar lo bueno que vi en el concierto de Coímbra, que para mí fue bastante. Lo primero es que el espectáculo fue soberbio, ya que el Estadio Cidade de Coimbra casi se llenó, lo cual tiene mérito, dado que tiene un notable tamaño.

El ambiente, por tanto, acompañó, pero, además, vimos sobre el escenario a siete músicos que lo dieron todo a lo largo de tres horas. Es innegable que la voz de Axl Rose flaqueó durante mucho rato, pero su tono físico ha mejorado con respecto a 2022, y su derroche de energía fue encomiable. Aparte, Duff McKagan, sin dejar de cubrir las espaldas vocales del frontman de la banda, demostró que sigue siendo un titán al bajo, por no hablar de que cantó una versión de New Rose de The Damned de una manera más que solvente.

Por su lado, los dedos de Slash no han perdido destreza con la guitarra, e Isaac Carpenter, que es el nuevo batería de la banda, no solo se salió del pellejo interpretando los temas, sino que, además, resultó ser un robaplanos de libro, ya que le vimos a menudo en pantalla en plan espectacular. Junto a ellos, Richard Fortus, Dizzy Reed y Melissa Reese, encargados, respectivamente, de la guitarra rítmica, del piano y de los teclados, no explotaron tanto su faceta rock star, pero demostraron un gran talento. En resumen, las canciones sonaron de maravilla, salvo por la voz. Aparte, fue bastante brillante, en conjunto, la interpretación de Estranged, que es más lenta, así como de Knockin' on Heaven's Door y de Live and Let Die, que son versiones. En ellas, Axl se vio menos exigido y todo cuadró mejor. Lo cierto es que fue un conciertazo.

Además, hay tres cosas que me gustaron especialmente del concierto. La primera fue que Axl Rose presentó a los demás integrantes de Guns N' Roses. La mayoría de las bandas no lo hacen, y yo creo que es algo que las realza. Aparte, no hubo bises, porque Guns N' Roses se saltaron el teatro típico de los grupos, que simulan que se despiden, se van en apariencia, y vuelven al escenario un minuto después. Los bises tienen sentido si son de verdad, pero el numerito de irse diciendo adiós y regresar enseguida, para interpretar cuatro canciones más, siempre me ha parecido un poco ridículo. Axl y compañía se lo ahorraron. Ellos tocaron del tirón la apabullante cantidad de 28 temas, y al terminar se fueron sin pantomimas. Por último, me encantó que salieron todos a saludar como colofón, poniéndose en fila y haciendo una reverencia al publico. Ese es otro detalle de gente grande.

En definitiva, no se como va a aguantar la voz de Axl Rose los 19 bolos que le quedan hasta el 31 de julio. Ojalá mejore su capacidad para cantar. Después, podrá descansar un par de meses, antes de dar otros 13 conciertos por Sudamérica.

En cualquier caso, la nuestra fue toda una experiencia, y, con la excusa de ir a ver a Guns N' Roses, pasé dos días sensacionales en Portugal, aunque es verdad que no vi demasiado de Coímbra. Allí, el plan era comer en algún lugar céntrico, y después tirar para los alrededores del Estadio Cidade de Coimbra, apurando un poco. Sin embargo, al llegar a la ciudad ya nos encontramos cortados los accesos a las inmediaciones del recinto. Era importante no alejarnos para soltar el coche, con la idea de que no estuviera a tomar por culo al acabar, y, entre pitos y flautas, para cuando aparcamos eran las cuatro de la tarde y no nos habíamos echado nada a a boca. Esa hora era tardía incluso para España, por lo que no nos quedó más remedio que pensar en almorzar en un restaurante tipo McDonald's. Tras una rápida búsqueda en Internet, vimos que había varios en un centro comercial que estaba junto al estadio, así que cortamos por lo sano, nos olvidamos de los enclaves pintorescos de Coímbra, y nos fuimos a hacer una previa como Dios manda al Alma Shopping.

Antes de asistir a un concierto de Rock, comerse una hamburguesa en un Burger King y beberse unas cuantas latas de cerveza no es un plan que desentone.

Con respecto a la cerveza, como estábamos en Portugal, lo que pegaba era que fuera autóctona. Yo iba pensando en beber Sagres, pero Super Bock es otra marca portuguesa que me encanta. La misma es originaria de Oporto, que se encuentra a 115 kilómetros de Coímbra, por lo que es lógico que se despache con normalidad en esta ciudad.

El tema es que pillamos una mesa cojonuda en el centro comercial, donde estábamos frescos y cómodos. A nuestra edad, si las cervezas nos las podemos tomar sentados y sin pasar calor, pues mejor. Por eso, estuvimos un par de horas allí apalancados, charlando y bebiendo la mar de a gusto. La parte negativa es que apenas me paseé por Coímbra.

Casi todo por descubrir en Coímbra

Y es ahora cuando voy a dedicarle unas palabras a esta ciudad de 106.000 habitantes, que se encuentra enclavada en un municipio que ronda los 140.000. Coímbra fue capital de Portugal entre 1131 y 1255, y es sede de una universidad, que no solo es de las más antiguas de Europa, sino que tiene el privilegio de ser la primera que se fundó en Portugal. No estamos hablando, por tanto, de una localidad cualquiera. 

Hoy día, el municipio coimbrense se halla dividido en 18 freguesias (la freguesia es la división administrativa equivalente a los distritos o barrios en España). Lo que sucede es que apenas cinco de ellas se considera que son urbanas. De esas cinco, nosotros estuvimos en Coímbra y en Santo Antonio dos Olivais. No obstante, pese a que Coímbra se corresponde con la zona más céntrica de la ciudad homónima, en nuestro caso solo anduvimos por su extremo este, camino del Estadio, que se encuentra ya en Santo Antonio.

En efecto, la freguesía de Coímbra se divide, a su vez, en 4 zonas extraoficiales, que son Sé Nova, Santa Cruz, Almedina y São Bartolomeu. Puestos a rizar el rizo, se puede decir que en Santa Cruz se diferencian una serie de barrios históricos. Uno de ellos es Baixa, que es el más famoso, pero yo por ahí no me moví, por lo que no voy a hablar de él en esta ocasión. Nosotros dejamos el coche en la Avenida Doutor Dias Da Silva, en el tramo en el que cruza la freguesia de Coímbra por Se Nova.

La zona de Se Nova tiene un carácter eminentemente residencial. Por lo que respecta a la Avenida Doutor Dias Da Silva, se ve que perteneció a la periferia noble de la ciudad de Coímbra hace muchas décadas, ya que en ella se alternan casas de un aspecto decimonónico, con otras equivalentes más modernas.

Coímbra se extiende por un terreno encrespado, por lo que es una ciudad en la que no faltan las cuestas. La Avenida Doutor Dias Da Silva va de norte a sur, descendiendo suave, pero constantemente, desde lo alto de una elevación que supera los 150 metros. Nosotros, aparcamos en esa calle y comenzamos a bajar, hasta alcanzar su final. 

Después, continuamos descendiendo, hasta que llegamos a una zona más llana, que pertenece ya a la freguesia de Santo Antonio dos Olivais. Esa llanura empieza cerca del Estadio Cidade de Coimbra y se extiende hacia el sur.

El Estadio Cidade de Coimbra se construyó con vistas a ejercer de sede de la UEFA Euro 2004. Por eso, se inauguró en 2003 y acogió dos encuentros de la primera fase de ese torneo de selecciones nacionales. Sus gradas tienen aforo para más de 29.000 espectadores. No obstante, caben en él 50.000 personas, cuando se organizan conciertos y se aprovecha el terreno de juego para meter gente. Para ver a Guns N' Roses, nos juntamos allí 48.000 incondicionales. Se registró un lleno casi total, aunque la organización fue modélica y no hubo problemas, ni al salir ni al entrar. 

Por otro lado, adosado a su gol norte, se encuentra el centro comercial del que hablaba, que también tiene un tamaño importante.

El concierto de Guns N' Roses duró tres horas, y al acabar nos moríamos de hambre. Dado que era más de medianoche, al salir del estadio temí que nos íbamos a quedar sin cenar, porque Alma Shopping estaba ya cerrado, pero, por fortuna, en los bajos de un edificio residencial que había enfrente, dimos con un restaurante abierto llamado Noodles Massas do Oriente.

Noodles Massas do Oriente no era un restaurante asiático de comida rápida, sino que tenía mesas y camareros, pero se encontraron con un montón de gente hambrienta y supieron potenciar sobre la marcha su vertiente take away. Nosotros le echamos paciencia, y nos llevamos una ración de Chow Mein cada uno. Aún tardamos un buen rato en llegar a nuestro alojamiento, pero, al hacerlo, fue un alivio tener la cena lista.

Ruralismo en Portugal

Con respecto al sitio donde pernoctamos, fue un poco original, pero me permitió conocer un pueblo del Portugal rural. Mi intención original era alquilar en Coímbra un apartamento donde dormir, pero descarté rápido esa opción, porque no había absolutamente nada. En vista de eso, busqué algo bueno, bonito y barato, que estuviera en las afueras, lo más cerca posible. Encontré A Casa do Barbeiro, que se ubica en Casais da Granja.

Casais da Granja es una pequeña población que pertenece al municipio de Ansião, en el que viven unas 11.000 personas. Casais se encuentra a 8 kilómetros de la capital municipal y a 40 de Coímbra. La cosa es que A Casa do Barbeiro cumplió plenamente con nuestras exigencias, pero nos obligó a meternos en carretera tras el concierto, y a llegar de madrugada a un lugar un tanto recóndito. Yo me acosté medio muerto. Sin embargo, al día siguiente, antes de marcharnos, pude darme una vuelta por la diminuta aldea. 

A media mañana del sábado, el ambiente en Casais da Granja era de tranquilidad absoluta, pero, por la tarde, dio la casualidad de que iban a comenzar las fiestas del pueblo. Por lo que vi, las mismas iban a durar cuatro días. A la hora a la que yo me paseé, estaban ultimando los preparativos en la zona que ejerce de plaza principal de la aldea. En ella, ya habían montado el escenario para las actuaciones.

Elvas, ciudad de frontera

Tras el paseo por Casais da Granja, llegó el momento de volver a casa. Sin embargo, no quisimos despedirnos tan rápido de Portugal, y decidimos comer en Elvas, justo antes de atravesar la frontera.

En Elvas viven 16.000 personas, las cuales mantienen una relación casi simbiótica con los habitantes de Badajoz, dado que ambas localidades solo distan unos 20 kilómetros. Por lo visto, los elvenses van con frecuencia a ciudad extremeña a comprar, mientras que los pacenses acostumbran a ir a comer a Elvas, aprovechando que es una población pintoresca, que cuenta con un buen número de restaurantes destacados.

Yo ya había estado dos veces en Elvas. La primera fui a disputar el Medio Maratón Elvas-Badajoz. Fue en abril de 2009. Sin embargo, en aquella ocasión solo vi el pueblo de refilón, porque la carrera empezó en el Parque da Piedade, que se encuentra a las afueras de la zona moderna de la población. Pese a esto, me quedé con la copla de que Elvas merece la pena, y regresé con María un par de meses después, con la intención de hacer turismo. Incluso, dormimos allí una noche, en el Hotel São João de Deus.

Lo cierto es que recuerdo aquella escapada con mucho cariño, porque María y yo fuimos con Ana, cuando no había siquiera cumplido el año, y pasamos en Elvas un par de días entrañables, paseando y descansando. Entonces, ya vi que su casco histórico está en una elevación, y que la ciudad conserva todo su perímetro amurallado. 

Además, Elvas presenta la particularidad de que, antes de la Muralla, en el lugar en el cual estaría el foso, han dejado un amplio espacio sin construir, incluso en la vertiente meridional de la elevación, que tiene una inclinación moderada, de manera que el recinto fortificado brilla en mayor medida. Después, la localidad ha crecido, sobre todo por ese lado sur, pero el casco histórico está bien definido y conservado. Realmente, es una población para visitar. Nosotros, el otro día aparcamos en la céntrica Praça 25 Abril, que se halla muy cerca del hotel donde pernoctamos en 2009. Fue una casualidad, puesto que lo que íbamos buscando era un restaurante que había visto recomendado en Tripadvisor. Comer en el Restaurante El Cristo hubiera sido un pelotazo, porque María y yo ya comprobamos en 2009 que hace honor a su fama, pero en esta ocasión optamos por controlar un poco el gasto. Lo que pasa es que, cuando llegamos a la puerta del sitio elegido, nos lo encontramos cerrado. Por suerte, enfrente había una alternativa abierta. Se llamaba Restaurante Girassol. 

De nuevo, era tarde para almorzar en Portugal, pero la verdad es que no importó. El trato que nos dispensaron en el Restaurante Girassol fue exquisito, comimos muy bien, a un precio moderado, y nos dejaron a nuestro aire, sin meternos prisa para nada. 

Con respecto a Elvas, como nos habíamos internado en su casco histórico, recorrimos un par de calles buscando el restaurante, y, además de la Praça 25 Abril, pude ver también Largo da Miséricordia, que es una plaza que está presidida por la Estatua del Rei Don Manuel I. Este monarca es el que reinó en los años más lustrosos de Portugal como potencia descubridora.

No obstante, no era el día de dar mayores paseos por Elvas, ni tampoco profundizamos demasiado en otros encantos portugueses. Lo pasé genial en buena compañía, pero sigue pendiente el viaje exploratorio que tengo previsto por el país vecino. De hecho, ha quedado patente que es pertinente que espabile, porque no es de recibo que, viviendo a 130 kilómetros de su frontera, la presente sea tan solo la segunda vez que Portugal aparece en En Ole Väsynyt, teniendo en cuenta, además, que, como digo, en esta ocasión ni siquiera he ido a hacer verdadero turismo.

Reto Viajero TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO
Visitado PORTUGAL.
En 1987 (primera visita), de los 44 Países del Mundo que están en Europa, % de visitados: 4'5% (hoy día 43'2%).
En 1987 (primera visita), de los 196 Países del Mundo, % de visitados: 1% (hoy día 10'2%).

SEVILLA 2025

Desde que empecé con este blog en mayo de 2016, hasta 2022, escribí una docena de post sobre Sevilla. Sin embargo, hacía casi tres años que no le prestaba atención a la ciudad en la que nací. La había mencionado con motivo de mi participación en varias carreras que discurrieron por sus calles, y también le había dedicado artículos concretos a la Giralda, a la Catedral y a la Plaza de España, pero Sevilla, como población, no había sido la protagonista en En Ole Väsynyt desde junio de 2022. Ahora, en marzo de 2025, ha llegado el momento de volver a apuntar el foco a la capital de Andalucía.

La razón de que haya decidido volver a escribir sobre Sevilla es que, tras un montón de meses en los que hemos podido salir muy poco de la rutina, de repente, en cuatro fines de semana consecutivos se nos han juntado una serie de atractivos planes, sobre los que no puedo dejar de hablar. 

A modo de resumen previo, voy a decir que, en el primer fin de semana, los planes se enmarcaron en lo que serían un par de días divertidos para mí, pero normales, después de todo. El segundo, en cambio, vino nuestra amiga Ruth a vernos desde Madrid, por lo que nos centramos más en hacer verdadero turismo. Así pues, hicimos cosas como ir al Real Alcázar de Sevilla. El tercero, quedamos, por un lado con mi hermana y con mi madre la noche del viernes, y, por otro, con algunos compañeros míos de trabajo el sábado, para hacer una visita en grupo, que se alargó a la comida. Por último, el cuarto finde nos unimos a mi familia política, y no solo cenamos con ellos el viernes, sino que también regresamos el domingo al Alcázar, por segunda vez, para realizar un tour guiado, que fue el colofón perfecto a lo vivido durante el mes.

Como se puede comprobar, es tanto de lo que quiero hablar, que voy a dividir los momentos en categorías. Primero, voy a referirme a los sitios donde hemos comido, luego voy a nombrar otros lugares donde lo que hemos consumido no han sido almuerzos ni cenas, voy a continuar con los planes no turísticos que he hecho, y acabaré con los highlights objetivamente destacados que hemos visitado.

Comer y cenar, todo es empezar

Con respecto a lo de los lugares donde cenar y donde almorzar, no tengo queja de ninguno de ellos. De hecho, volvería a todos, pero voy a plantear la narración poniendo el contrapunto entre lo que más me gustó de cada uno, y lo que menos.

 

De Balcón Real, me quedo con el sitio en el que está, que compensó el caótico servicio. Sin embargo, lo que recordaré con el tiempo, es que eché un rato entrañable con María, con Ana, con Julia y con su amiga Lucía, el primer sábado, después de haber pasado una tarde de cine.

La Chalá, que es donde comimos con Ruth el segundo sábado, se encuentra en la misma placita que Balcón Real, por lo que su velador fue igual de agradable. De este restaurante, lo malo fue que la cerveza que me pusieron estaba un pelín caliente. En el paraíso de la Cruzcampo a -2º, es un crimen que te sirvan una cortaita pasada de temperatura. No obstante, tanto Balcón Real como La Chalá son muy recomendables.

En Manducare, el día después de comer en La Chalá, almorzamos a la hora de los guiris. Dio igual, porque unas papas aliñás tan buenas como las que nos pusieron, entran a cualquier hora. Además, esta vez me sirvieron una Cruzcampo cortada en vaso de sidra a temperatura perfecta. Chapeau. Manducare abrió en 2019 en la Calle San Esteban, en una de las partes del centro de Sevilla que más me gustan, y pone mesas en la Calle Vidrio, que es peatonal. Es un sitio para regresar. 

Un lugar parecido es el Ombú, pero este está en el barrio de Los Remedios. Allí cenamos el viernes del tercer fin de semana, con mi madre, con mi hermana... y con David. Me gustó el talante de los camareros, aunque en el local había un poco más de ruido de la cuenta.

En Caballito de Mar cenamos el cuarto viernes, pero esta vez con mi suegra, con mis cuñadas y con mis sobrinos. Durante muchos años, en el local de la Calle José Laguillo donde está, se ubicaba La Cigala de Oro, que era unos de los restaurantes de comida de batalla más míticos de Sevilla. La Cigala cerró en 2022, no porque fuera mal, ya que siempre estaba lleno, sino porque se jubiló su propietario. El negocio lo cogieron cuatro jóvenes inversores, de esos que tienen pasta para reventar aunque no lo parezca, le modificaron el nombre y le lavaron la cara. Ahora, es una marisquería, que yo creo que no ha cambiado de clientela, pero que tiene un aspecto un poco menos hardcore. Para mí, no tuvo nada negativo.

Por último, el de La Industrial fue mi almuerzo menos estándar, porque estuve allí con un amplio grupo de compañeros de trabajo, con los que había asistido a una visita guiada al CAAC. Aunque no me vi tan relajado como cuando tapeo en familia, lo pasé bien, y La Industrial no me decepcionó, porque, al ser una franquicia que se ubica en el Centro Comercial Torre Sevilla, me temía que iba a ser una trampa para víctimas del consumismo, pero comimos rico. 

Lo cierto es que el Centro Comercial Torre Sevilla, aunque permita perpetrar un plan en el que se combine una comida en el Burger King con una visita al Primark, por ejemplo, también es uno de los centros comerciales más amables que conozco. En primer lugar, no me resulta desagradable, porque está montado como una calle con tiendas al aire libre, pero, aparte, en él se ubica el CaixaForum Sevilla, que es un espacio expositivo interesante.

Desayunos y meriendas sin ColaCao

La mayoría de los sitios en los que tomamos algo, al margen de los almuerzos y de las cenas, los visitamos con Ruth. Dos de ellos estuvieron en la Alameda de Hércules. En el primero, denominado El Viajero Sedentario, desayunamos el día que ella llegó. Se trata de una cafetería de corte moderno, pensada para echar el rato con calma, saboreando productos de calidad. Nosotros, es lo que hicimos, sentados en la terraza que tiene delante.

En cambio, en el otro sitio de la Alameda en el que paramos, llamado Terraza Patio Alameda, estuvimos después de comer. En este caso, se trata de un pintoresco bar, frecuentado por sevillanos, que se ha habilitado en la terraza del Hotel Patio de la Alameda. En ella, se puede tomar café o una copa, disfrutando de las vistas desde lo alto. La pega fue que había bastante jaleo. Lo cierto es que un sábado por la tarde, la experiencia en un lugar así no es precisamente zen, ya que está muy lleno, y, aparte de las parejitas, hay que compartir espacio con grupos de personas que, quieras que no, llevan bebiendo alcohol un buen rato.

Menos tópico, y también menos bullanguero, fue el lugar donde nos tomamos una caña para rematar el primer día con Ruth, ya a última hora de la tarde. 

De la Sala El Cachorro cualquiera podría decir que se ubica en la Calle Procurador, en pleno barrio de Triana, en las antiguas instalaciones de una fábrica de gaseosa, que fueron rehabilitadas y convertidas en un espacio cultural a finales de los años 80 del siglo XX. Yo, además, puedo añadir que el establecimiento está regentado, desde 1996, por una prima hermana de María, por lo que lo he visitado por activa y por pasiva, para multitud de planes, y en todas las circunstancias imaginables. El otro día, al tomarnos una cerveza en su agradable patio interior, sumamos uno nuevo a la lista de buenos ratos pasados allí.

El cuarto lugar en el que estuvimos en estos cuatro fines de semana, integrado en la categoría de negocios de restauración en los que no almorzamos ni cenamos, serviría para finiquitar cronológicamente este post, ya que desayunamos allí el último domingo, después de la segunda visita al Alcázar, que culminó también los planes turísticos de los que voy a hablar en este artículo. El sitio en cuestión se denomina Bar Los Niños, y en él nos tomamos unos cafés y unas tostadas por las buenas, pero la experiencia está a años luz de la que vivimos en El Viajero Sedentario, por lo que sirvió para cerrar un poco el círculo y para devolvernos a la realidad.

El Bar Los Niños es el prototipo de bareto de barrio, en el que el trato es cercano y amable, pero donde los formalismos brillan por su ausencia. En su interior, un puñado de mesas y sillas de derrumbe se reparten, de manera un tanto caótica, por un local con una estructura peculiar, en el que todo, desde el suelo y la barra, hasta algunos de los clientes, presentan un nivel de desgaste considerable.

Diversión cotidiana

Y paso a hablar de tres lugares, que fueron el escenario de otros tantos planes, de esos que son más o menos normales, es decir, que se insertan en la vida diaria de uno, pero que se salen un poco de la rutina, y que se disfrutan a lo grande. Uno de ellos fue el rato de cine del primer fin de semana, que ya he mencionado, y los restantes fueron sendos partidos de fútbol, que se disputaron en dos sitios diferentes. 

Por lo que respecta a lo del cine, la película la vimos en el Centro Comercial y de Ocio Plaza de Armas. De él ya hablé en septiembre de 2019. El edificio en el que está la sala se construyó en 1901, para ejercer de estación de ferrocarril, pero se adaptó para convertirlo en un centro comercial varias décadas después, y como tal se usa desde 1999.

La reforma no fue muy profunda, porque el inmueble es Bien de Interés Cultural. Por eso, es un lugar espectacular. Pese a esto, el multicines siempre parece estar en peligro, pero, de momento, sigue funcionando. 

De hecho, nosotros esta vez vimos la película La Infiltrada, y la sala estuvo llena de gente, por lo que hay esperanzas para el Cine Plaza de Armas.

También vi hasta la bola el Estadio Benito Villamarín. 

En el estadio del Real Betis Balompié tuve la oportunidad de presenciar en vivo, una vez más, lo que es el fútbol de élite hoy día. Los partidos son espectáculos masivos, en los que todo se hace a lo grande. Al duelo con la Real Sociedad asistimos la friolera de 48.578 personas. Es una locura. 

Además, más allá del ambiente, tuve la suerte de presenciar un recital de mi equipo, por lo que fue una noche redonda.

No obstante, yo no soy socio del Betis masculino. En realidad, desde hace siete temporadas adonde voy regularmente es a ver los partidos del equipo femenino, que se disputan, por lo general, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, que está cerca del Estadio Benito Villamarín.

Lo que se contempla en los partidos de fútbol femenino en España es totalmente diferente a lo que se ve en los masculinos. En el Campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, que es donde juega el Real Betis Féminas desde hace un par de años, caben 2.100 personas, y nunca se llena ni siquiera a la mitad. Sin embargo, yo me divierto mucho. Todo es más relajado, más íntimo, y es necesaria menos parafernalia para ir a echar un rato de fútbol. Otra cosa es que el Real Betis Féminas no deje de darme disgustos, pero eso ya son temas deportivos que no puedo controlar. En este caso, el choque fue contra el Granada Club de Fútbol, fui con María, y el enfrentamiento acabó 1-3. O cambia una barbaridad el panorama, o esta temporada habrá segundazo del equipo femenino del Betis...

De turista por Sevilla

A continuación, voy a hablar de los planes eminentemente turísticos que hice en Sevilla en estos cuatro fines de semana, que tuvieron lugar en un museo, en un antiguo monasterio, en un mirador y en un palacio.

El museo al que he hecho referencia es el de Bellas Artes de Sevilla. A pesar de su excepcional importancia, en él solo había entrado dos veces. La segunda fue en 2019, por lo que ya lo mencioné en En Ole Väsynyt. Lo que escribí entonces no lo voy a repetir, aunque sí tengo que recalcar que la pinacoteca se ubica en el antiguo Convento de la Merced. Este se construyó en el siglo XIII, si bien su iglesia es del XVII y su portada data del XVIII. El otro día volví a comprobar que el edificio es una maravilla en sí mismo, y que conserva todo su atractivo, pese a que está perfectamente adaptado a su actual función.

El inmueble del antiguo Convento es enorme, y evidencia que la orden a la que perteneció, que fue la de la Merced, tenía bastantes posibles, ya que en él abundan los azulejos y los mármoles, por no hablar de que era más grande aún de lo que vemos hoy, puesto que un sector, que estaba en ruinas tras el paso por Sevilla de las tropas napoleónicas, se derribó en el siglo XIX para construir la actual Plaza del Museo. La parte que se conservó se organiza entorno a un patio y a tres claustros, denominados Claustro Grande, Claustro de los Bojes y Claustro del Aljibe.

Alrededor de los espacios abiertos, y distribuidas en dos plantas, se reparten un total de catorce salas, a las que se suman el vestíbulo y la sala de exposiciones temporales. En esta última nos encontramos una muestra muy interesante, titulada Del Greco a Zuloaga. Obras Maestras del Arte Español del Museo de Bellas Artes de Bilbao. La misma se inauguró el 2 de diciembre de 2024, y estará abierta hasta el próximo domingo. De lo que se exhibe en ella, guardé en la retina La Anunciación de El Greco. Se trata de una de las dos reducciones del inmenso lienzo denominado, como no, La Anunciación, que El Greco pintó entre 1597 y 1600, y que se conserva en el Museo del Prado. Por lo visto, Doménikos Theotokópoulos repetía en un formato menor todos los cuadros que le encargaban, para guardarlos él. De La Anunciación, se conserva una versión en pequeño en el Museo Thyssen-Bornemisza, y también la del Museo de Bellas Artes de Bilbao que yo vi en Sevilla.

Lo siento por los visitantes que haya tenido el Museo de Bellas Artes de Bilbao en los meses pasados, porque lo han debido dejar pelado, dada la cantidad de cuadros de esa pinacoteca que había en Sevilla.

En la exposición permanente del Museo de Bellas Artes de Sevilla, vi igualmente un montón de cuadros sensacionales. No en vano, se dice que esa colección es la segunda más importante de España. Yo, me fijé en lienzos de Murillo (en concreto, en San Pedro en Lágrimas, en San Jerónimo Penitente y en Inmaculada Concepción del Coro o La Niña), de Valdés Leal (en Inmaculada Concepción y en Las Tentaciones de San Jerónimo), de Herrera El Viejo (en Visión de San Basilio), y de Bartolomé Bermejo (en San Juan Bautista). En otro lugar, también estaba expuesta la obra Santa Catalina de Alejandría, de Murillo, que fue adquirida por el museo en 2022. 

De todas las estancias del Museo de Bellas Artes, es la sala V la que llama más la atención, ya que está situada en la antigua iglesia del Convento. 

La primera vez que yo visité la pinacoteca, allá por 1995, la sala V era diáfana. La segunda, ya la vi compartimentada por una serie de paredes artificiales, pero entonces creí que la división se debía a que había habido allí, hasta hacía poco, una importante exposición sobre Murillo, y que no habían desmantelado las estructuras. El otro día, la antigua iglesia seguía llena de paneles, supongo que para aprovechar más el espacio. Debido a eso, se contemplan a la perfección cuadros como Jesús Crucificado Expirante de Zurbarán, pero la sala ha perdido gran parte de su esplendor.

Hay que mencionar, que el Museo de Bellas Artes de Sevilla también tiene expuestas importantes obras escultóricas. Yo destacaría San Juan Neonato, que es de Juan de Mesa, así como San Jerónimo Penitente, que fue esculpida por Pietro Torrigiano. Esta última, en la instantánea que pongo a continuación a la derecha, aparece al fondo.

En la foto de San Jerónimo Penitente, el cuadro que se ve en primer plano es Retrato de Jorge Manuel, de El Greco.

Es muy llamativo que, en el Museo de Bellas Artes sevillano, San Jerónimo aparece por todos lados. Ya lo he nombrado en cuadros de Murillo, de Valdés Leal, y también se le ve en otros de Pacheco, de Pedro de Campaña o de Zurbarán, además de en San Jerónimo Abandona a su Familia, que es de Juan de Espinal.

Tengo que reconocer que esta pintura me hizo gracia, aunque después me he enterado de que me reí un poco por error, porque yo creí que San Jerónimo era el barbudo de la derecha, que parece que está diciendo "ahí os quedáis", antes de salir por la puerta, lo que concordaría con el título del cuadro, pero luego ha resultado que San Jerónimo es el joven del centro de la imagen, lo que implica que el de la barba blanca no se va ningún sitio, sino que solo quiere retener al santo. Con la interpretación real, la obra gana en seriedad, evidentemente.

Bromas aparte, y antes de dar por finalizada esta breve enumeración de cuadros, no quiero dejar de resaltar que no me olvidé de echarle un vistazo detallado a algunos lienzos de artistas que me sonaban menos, por aquello de ampliar los horizontes de mi conocimiento. Por ejemplo, estuve detenido un rato frente a Adoración de los Reyes, que es una obra del flamenco Cornelis de Vos, y también le eché un detenido ojo a Vista de Sevilla, que fue pintado por Nicolás Jiménez Alpériz. 

Antes de irme, me hice un selfie delante de Retrato de Gustavo Adolfo Bécquer, que es el cuadro que Valeriano Domínguez Bécquer pintó de su hermano. La mirada que me lanzó el gran escritor sevillano por ello, me partió por la mitad...

No me voy a enrollar más con este museo, porque todavía quiero hablar de otro trío de sitios muy relevantes, que me van a ocupar un buen espacio. Sí quiero añadir, que me he dado cuenta de que, ya que soy sevillano, y que lo tengo fácil, tengo que hacer una visita detallada al Museo de Bellas Artes de Sevilla. Lo suyo es que sea guiada, aunque también me valdría si sigo el recorrido que he visto que se recomienda en la web. Me lo apunto para el futuro.

El sábado que estuvo Ruth con nosotros, además de ir al Museo de Bellas Artes, también aprovechamos para subir a la Terraza-Mirador Atalaya de la Torre Sevilla. Yo lo tenía pendiente, y ya tenía ganas. 

La Torre Sevilla se inauguró en 2015, después de casi una década de obras. Se trata de un rascacielos de 180 metros, que se ha convertido en el edificio más alto de Andalucía y en el octavo de España.

A la Torre Sevilla, en Sevilla todo el mundo la llama Torre Pelli, porque su arquitecto fue el argentino César Pelli. En mi opinión, el edificio es un auténtico pegote, y fue muy criticado al principio, pero lo cierto es que nos hemos acostumbrado a él. De hecho, en su subsuelo se hizo un aparcamiento enorme, que es gratis durante tres horas, y que se ha convertido en el lugar más cómodo para dejar el coche, cuando se quiere ir a Triana o al centro de la ciudad. Además, al lado se construyó el Centro Comercial Torre Sevilla, que ya he dicho que no está mal. Al final, el roce hace el cariño.

El caso es que la planta 37 de la Torre Sevilla, que es la última, está abierta a todos. Subir a ella vale dinero, claro, pero es un lugar que merece la pena. Lo primero que llama la atención es su ascensor, que tarda apenas unos segundos en subir 180 metros. Luego, una vez arriba, se puede gozar sin límite de las vistas, tomando algo en el bar, o sin consumir.

A mi me chiflan las vistas cenitales de las ciudades, así que disfruté a tope de esta visita, ya que pude contemplar Sevilla y sus alrededores en todas las direcciones.

El penúltimo sitio sevillano del que voy a hablar, en esta ocasión, es el Monasterio de Santa María de las Cuevas, que es un edificio que destaca, sobre todo, por haber tenido más vidas que un gato. En 2019 ya me referí a él, pero es ahora cuando he ahondado en sus encantos.

Por ponerlo en contexto, y aunque voy a reiterar un poco lo que conté hace unos años, no quiero dejar de comentar que el Monasterio se fundó en 1401 por monjes cartujos, en un lugar donde había una ermita, y que vivió varios siglos de una prosperidad tal, que recibió las visitas de reyes como Carlos I y como Felipe II, y de celebrities de la talla de Santa Teresa de Jesús o de Cristóbal Colón. De hecho, este llegó a estar enterrado entre sus muros, desde 1509 hasta 1536. También trabajaron en el cenobio artistas como Zurbarán o como Martínez Montañés. Sin embargo, su estatus no le libró de las implacables tropas napoleónicas, que lo usaron de cuartel, ni de la posterior desamortización de Mendizábal, que provocó la definitiva exclaustración de los monjes, en marzo de 1836. Hasta ese momento, la historia del Monasterio de Santa María de las Cuevas había sido brillante, pero normal. Lo que le ha sucedido al edificio en los últimos 150 años, en cambio, es lo que le confiere un atractivo especial. Para empezar, tras quedarse vacío, fue utilizado como prisión, pero pronto, en 1838, las instalaciones fueron arrendadas por un avispado empresario británico, llamado Charles Pickman, que pertenecía a una familia de comerciantes, la cual regentaba un negocio de loza en Liverpool. La actividad de ese business llevó a Charles a Cádiz, y luego a Sevilla, lugar donde comprendió que, ante la elevada demanda de productos cerámicos ingleses en la ciudad, podía ganar mucho más dinero si fabricaba y vendía in situ el género, que si lo importaba del Reino Unido. En vista de eso, el londinense formó una sociedad y adecuó el antiguo monasterio, que pasó a convertirse en una fábrica de utensilios cerámicos. 

En principio, las obras que Pickman acometió en el edificio fueron las indispensables para instalar la fábrica en él, pero el negocio prosperó, por lo que se acabaron adaptando más espacios, y también nacieron otros nuevos. 

En los albores del siglo XX, la empresa, convertida ya en una sociedad mercantil anónima, y regentada por los descendientes del fundador, alcanzó su cénit. A partir de ahí, comenzó un lento declive, motivado por la compleja coyuntura que caracterizó a Europa durante la centuria, así como por la incapacidad de los sucesivos dueños de la fábrica para adaptarse a la organización empresarial contemporánea. El paso de los años no le hizo ningún bien al edificio, que fue siendo abandonado por partes, hasta que, en 1981, el negocio se trasladó por completo a otras instalaciones, que llevaban años funcionando en Salteras. Hay que decir que, pese a los vaivenes, y aunque lleva varias décadas inmersa en el proceloso mundillo de las altas finanzas, curiosamente la firma sigue viva.

El Monasterio, por su parte, en 1981 fue vaciado, y entró en su quinta etapa, que fue la del abandono. En efecto, a mediados de los años 80 del siglo XX, el enclave estaba en ruinas, y era posible darse una vuelta por sus alrededores y regresar a casa con todos los trozos de cerámica que uno quisiera recoger de entre los matojos. Por fortuna, la decisión de organizar la Expo'92 en los terrenos de la Isla de la Cartuja lo colocaron en el lugar perfecto, en el momento idóneo. De cara a la muestra universal, el Monasterio fue totalmente restaurado, y, como premio a su histórico pasado, se le dio el estatus más importante de la exposición. Gracias a ello, el edificio se convirtió en Pabellón Real, por lo que se utilizó a diario para recibir a los jefes de estado que fueron viniendo a Sevilla. Los visitantes de andar por casa también podían verlo, pero, a pesar de que yo me pateé la Expo hasta la saciedad, ese fue de los pocos pabellones que no vi. Yo tuve que esperar a la séptima etapa, que es la actual, para penetrar los muros del antiguo complejo monástico. Hoy día, el enorme inmueble se usa para múltiples cosas, por lo que su salud es magnífica. 

En primer lugar, es sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Además, está allí ubicado el rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía, y, por último, alberga el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que es lo que yo fui a visitar el otro día. En el croquis, todos los números que aparecen, identifican los diferentes espacios que componen el CAAC. 

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo es una institución que se creó en 1990. Se dedica a la investigación, a la conservación y a la difusión del arte contemporáneo. En 1997, el Centro trasladó su sede al Monasterio de Santa María de las Cuevas, momento en el que absorbió los fondos del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, que desapareció como tal, tras 27 años de existencia. Eso hace que el CAAC tenga un patrimonio de casi 1.000 obras, aunque lo cierto es que las mismas se hallan tan escondidas, que yo creo que no están ni expuestas. Se habla de ellas, e incluso se puede saber cuáles son, pero no hay ninguna información sobre su paradero, ni oficial ni extraoficial. Debí preguntarle a la guía de nuestra visita por su misterioso emplazamiento, pero no lo hice, y me he quedado con la duda de dónde se exponen. Espero poder resolverla en el futuro.

En todo caso, en el CAAC se desarrolla un amplio programa de actividades, que incluyen exposiciones temporales, cursos, talleres, ciclos de cine, conferencias, y, como no, espectáculos de música en directo... y digo "como no", porque la verdad es que yo no había ido mucho al CAAC hasta ahora, pero tres de las veces que lo había hecho, había sido para ir a conciertos. El último tuvo lugar en los Jardines del antiguo cenobio, que están señalados con un 12 en el plano que he puesto arriba. Se enmarcó en el festival Pop CAAC 2024, y tocaron Los Planetas.

El Pop CAAC se organiza desde 2016. Yo he tardado nueve ediciones en ir. Antes, en la misma pradera se celebraron once ediciones de Nocturama, entre 2005 y 2015. En 2016, este ecléctico festival, que ha dicho adiós definitivamente en 2024, después de veinte ediciones, cambió el Monasterio por otros escenarios sevillanos, aunque yo no he llegado a ir a ninguno de sus conciertos. Nunca he sido tan moderno...

... y no es que no me guste salir a veces de mi zona de confort musical, porque el segundo concierto al que asistí en el Monasterio también fue el año pasado, y la artista no fue de un estilo que yo tenga muy trabajado, precisamente.

Jazz en el CAAC se organiza en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo desde hace más de una década, y, a diferencia del Pop CAAC, tiene lugar en el interior del recinto. Al menos, el concierto al que fuimos María y yo se celebró justo delante del Claustrón Este (el 7 en el mapa), a la espalda de la antigua iglesia (marcada con un 5). La música fue Natalia Ruciero, y el aforo se llenó por completo, lo que implica que es una artista de un cierto renombre, aunque yo no la conociera. 

Como he dicho, yo no se nada de Jazz, pero fue un placer pasar una velada veraniega en el Monasterio, escuchando buena música, mientras me tomaba una cerveza y me comía un pincho de tortilla.

Del tercer concierto al que fui en el antiguo monasterio, hablé en un post que escribí en 2019, por lo que ahora solo voy a añadir que, el mismo, se enmarcó en el Soulville Festival, que celebró cinco ediciones, pero que no sobrevivió a la pandemia. Yo estuve en la cuarta, que tuvo lugar en un espacio cuadrangular que no tiene número en el croquis que he puesto, pero que se identifica con claridad, ya que está situado entre el 9, el 10 y las instalaciones de la Universidad Internacional de Andalucía.

Por terminar un poco con la oferta musical del CAAC, que no puedo evitar que sea la que me llama la atención en mayor medida, quiero añadir que en los Jardines del Monasterio de Santa María de las Cuevas también se celebraron 18 ediciones de un festival denominado Territorios, que pasó a la historia en 2015, pero que resurgió de sus cenizas en 2016, convertido en Interestelar. La edición de 2025 de la nueva versión será la novena, por tanto. Jamás fui a Territorios, que era igualmente un festival muy ecléctico, ni he pisado Interestelar. Este año, los cabezas de cartel serán Viva Suecia y Mikel Izal. En mi opinión, estos, y muchos otros de los que van a tocar, se dejan oír, pero prefiero gastarme el dinero en ver a Guns 'n' Roses en Coimbra, más o menos por las mismas fechas. 

Pero volviendo a la visita que hicimos al CAAC, la misma la organizó el Grupo de Sostenibilidad de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Yo ya he asistido a otras excursiones promovidas por ellos, porque no tengo problemas en gastar una pequeña porción de mi tiempo libre con los compañeros de trabajo o con los jefes, y me parece que lo de programar actividades culturales es una iniciativa sensacional. En este caso, lo que hicimos fue recorrer el Monasterio de Santa María de las Cuevas con una guía. A mí, las exposiciones temporales que vimos me interesaron menos, aunque pongo una foto de la antigua iglesia del conjunto, para que se vea como se ha reconvertido el edificio en espacio expositivo.

Personalmente, lo que de verdad me interesaba de la visita era conocer la historia del antiguo monasterio, y lo cierto es que, gracias a la explicación de la guía, recopilé toda la información que ya he comentado arriba, y más.

A lo largo de dos horas, recorrimos las instalaciones del antiguo cenobio, mientras nos explicaban qué era cada cosa, y como había sido la evolución del edificio. No me voy a enrollar más, porque creo que ya ha quedado claro por qué se mezclan en el interior de ese espacio las antiguas dependencias monacales, que se conservan muy bien, junto con elementos que denotan su pasado industrial.

Para acabar, voy a hacer mención a las dos visitas que hicimos, en dos fines de semana diferentes, al Real Alcázar de Sevilla. En 2018, ya hablé largo y tendido en el blog de este edificio, por lo que no me voy a repetir. Ahora, solo voy a relatar cuáles fueron las novedades, con respecto al recorrido de hace siete años.

La primera de las dos visitas fue la más estándar, y la realizamos con Ruth. A pesar de que ella ha venido a Sevilla una treintena de veces en los últimos 25 años, no conocía el Alcázar, lo cual era imperdonable. En vista de eso, el domingo por la mañana, aprovechando que salió un día sensacional, decidimos ir, y recorrimos el edificio de la misma manera en la que lo hacen todos los turistas que vienen a la ciudad. También los sevillanos hemos ido al Alcázar en ese plan, pero lo cierto es que yo, siendo adulto, solo había entrado en el palacio en dos ocasiones, y la segunda fue la de 2018, por lo que no me venía mal dar un paseo por sus maravillosas estancias, así como por un pequeño sector de sus impresionantes jardines, para actualizar mis recuerdos.

Hay que decir que los jardines del Alcázar son enormes, aunque, en realidad, se encuentran divididos en diferentes zonas. Las más visitadas estás dibujadas en verde oscuro en el siguiente mapa, mientras que las que van en verde claro, y en parte no se ven en el croquis, se suelen recorrer menos. 

Este sensacional mapa lo he cogido de la Wikipedia, y está creado por un usuario llamado Anual, a quien no conozco, pero al que le agradezco su gran trabajo. 

Como decía, los jardines del Alcázar son muy extensos, y están compartimentados en varias partes. Estas se subdividen en hasta 25 espacios concretos, cada uno de los cuales tiene un nombre. Yo, por el sector verde claro, y por el que queda más allá, solo había paseado una vez, que es diferente a las dos visitas al Alcázar que mencioné antes que había hecho como adulto. El otro día, cuando fui con Ruth, me interné un poco por esa zona del parque, pero fue un momento y no me detuve apenas, por lo que no voy a hablar ahora de cómo se reparten los elementos en él.

No obstante, sí recorrí mejor la parte coloreada en verde oscuro. En ella, se encuentra el Estanque de Mercurio, que está señalado con un 7 en el mapa que he puesto arriba, con la cosa de que, precisamente desde un lateral de esa antigua alberca de origen musulmán, se puede acceder a la Galería de los Grutescos, que es un peculiar pasillo de 160 metros de largo, el cual bordea por dentro lo que fue, en su día, un lienzo de la muralla almohade que protegía el Alcázar.

La muralla fue construida en el siglo XII, y la transformó Vermondo Resta entre 1613 y 1621, creando una galería que permitía ver, desde lo alto, la parte de los jardines del Alcázar que habían estado, en origen, al abrigo del cercado.

En la segunda visita, en teoría íbamos a recorrer por encima esa galería, que está recién restaurada, además de los tejados del Palacio Gótico. Eso nos iba a permitir ver el Alcázar desde otra perspectiva. La iniciativa de que los sevillanos podamos disfrutar de ese privilegio, acompañados por un guía, en pequeños grupos organizados, y entrando en el edificio una hora antes de que se abran las puertas al público en general, me parece digna de elogio. Nosotros nos apuntamos los cuatro, y a la vez lo hicieron mi cuñada y mis sobrinas. Luego, resultó que la mañana salió lluviosa.

La lluvia en principio fue un fastidio. Para empezar, lo de estar a las 9 de la mañana de un domingo tormentoso, en la puerta del Alcázar que da a los jardines, puso a prueba nuestra motivación. Luego, al llegar a ella nos topamos con un papel, que nos decía que el acceso trasero se encontraba cerrado por el mal tiempo, y que teníamos que dar toda la vuelta, para entrar en el recinto por la Puerta del León, que es la normal. Nadie nos había dicho que la visita se fuera a suspender por la climatología, pero esa circunstancia nos escamó. Sin embargo, al final, nos benefició que la mañana estuviera metida en agua, porque, a los pocos valientes que no nos habíamos echado atrás por las inclemencias meteorológicas, nos informaron de que el tour programado se tenía que cambiar de día, porque no se podía andar por los tejados con esa llovizna, pero que, en contrapartida, se nos iba a obsequiar con un recorrido por el Alcázar, realizado antes de que este se abriera al resto de la gente. Eso fue un privilegio.

Las fotos que acabo de poner son del Patio del Yeso, que se inserta en el Palacio del Yeso. El patio normalmente se tiene que observar desde la puerta. No obstante, a nosotros nos acompañó una guía llamada Irene, que no tuvo problemas en quitar la cinta que impedía el paso, y en dejarnos entrar a los 16 que estábamos con ella. Ese patio, que se encuentra en la zona marcada con un 2 en el plano de arriba, es el único musulmán de todo el Alcázar.

Otro sitio un poco peculiar que vimos con Irene, fue la Casa del Asistente, que en el mapa que he puesto está sin número y en blanco, debajo de la parte marcada con un 4. 

La Casa del Asistente se encuentra abierta, pero es menos llamativa. Por eso se suele dejar de lado en las visitas estándar que uno hace al Alcázar. A nosotros, Irene nos contó que esa porción del edificio se adaptó, para que fuera la residencia de Pablo de Olavide, que fue nombrado asistente de Sevilla en 1767, es decir, que fue una especie de alcalde de la ciudad. La remodelación realizada dio lugar a varios patios, que se convirtieron en epicentro de la vida cultural propiciada por Olavide, que era un ilustrado.

Tras ver parte de la Casa del Asistente, y escuchar allí un buen número de interesantes explicaciones, regresamos a las zonas más vistosas y conocidas del Alcázar, que seguían estando cerradas a los demás turistas. Gracias a eso, pudimos explorar el Palacio del Rey Don Pedro sin cruzarnos con nadie (está marcado con un 5 en el mapa). Pocos días antes, habíamos recorrido el mismo lugar como visitantes normales, en medio de una multitud de gente, y la diferencia fue abismal.

En el Palacio del Rey Don Pedro, nos detuvimos especialmente en el Patio de las Doncellas, que está fotografiado justo aquí arriba, así como en la Alcoba Real y en el Salón de Embajadores.

El Alcázar es impresionante, mires adonde mires, pero el hecho de que pudiéramos verlo de la mano de una persona entendida, que nos fue poniendo el edificio en contexto, realzó enormemente la experiencia. Yo, en el plazo de un par de semanas, recorrí las diferentes salas y patios con y sin la compañía de un guía, y aprecié más que nunca la diferencia que hay entre los dos tipos de visita.

Por poner un simple ejemplo de lo que supone ir acompañado de un cicerone, en el Patio de las Muñecas nos paramos delante de una mancha que había en el suelo, en la que yo no habría reparado jamás sin ayuda. 

Cuenta la leyenda, que el churrete que se distingue en el piso lo creó la sangre de Fadrique Alfonso, que fue asesinado por su medio hermano, el rey de Castilla Pedro I. Las crónicas, realmente hablan de que el padre de Pedro, Alfonso XI, tuvo diez hijos con su amante, Leonor de Guzmán, los cuales le disputaron el trono al heredero legítimo, que era Pedro. Este, que fue apodado el Justiciero por sus seguidores, y el Cruel por los partidarios de sus medio hermanos, lo cierto es que mandó matar a tres de estos, y al final fue asesinado por otro de ellos, que subió al trono con el nombre de Enrique II. Fadrique fue el primero en ser liquidado por Pedro, y, aunque la leyenda del Alcázar cuenta que la muerte se debió a un asunto de faldas, y hasta se disculpa a Pedro I diciendo que el deceso fue producto de un accidente, lo más probable es que el asesinato tuviera una motivación política. Tampoco creo que la mancha sea de la sangre de Fadrique, pero la historia mola.

Después de ver bien el Palacio del Rey Don Pedro, accedimos al Palacio Gótico (el 6 en el mapa), y allí finiquitamos la visita. Al poco, abrieron las puertas, y el Alcázar se empezó a llenar, pero, para ese entonces, nosotros ya estábamos terminando. 

Nos dijo Irene que las cubiertas las vamos a poder ver otro día que queramos, por lo que no hemos perdido la oportunidad, y, en cambio, hemos ganado una visita privada al Alcázar de Sevilla. Fue una gozada. La misma fue el colofón perfecto a los cuatro fines de semana sevillanos que he narrado en este largo post. En ellos vimos muchos lugares, a los cuales puede que vuelva, porque para eso soy local, pero que quedaron bien explorados, en todo caso.

Reto Viajero POBLACIONES ESENCIALES DE ESPAÑA

Visitado SEVILLA.
En 1977, % de Poblaciones Esenciales ya visitadas en la Provincia de Sevilla: 14'2% (hoy día 100%).
En 1977, % de Poblaciones Esenciales de España ya visitadas: 0'2% (hoy día 36'5%).

Reto Viajero TESOROS DEL MUNDO

Visitado SEVILLA.
En 1977 (aún incompleta esta visita), % de Tesoros ya visitados de la España Musulmana: 10% (hoy día, completada ya esta visita, 50%).
En 1977 (aún incompleta esta visita), % de Tesoros del Mundo ya visitados: 0'1% (hoy día, completada ya esta visita, 4'7%).

Reto Viajero MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA
Visitado SEVILLA.
En 1977, % de Municipios ya visitados en la Provincia de Sevilla: 0'9% (hoy día 67'6%).
En 1977, % de Municipios de Andalucía ya visitados: 0'1% (hoy día 22'4%).